Le doublage sur ossature Placostil est constitué de plaques de plâtre vissées sur une ossature métallique, réalisée à partir de rails et montants Stil. Ce système permet d’obtenir différents types de performances en fonction du choix des plaques de plâtre voir guide de choix page 84 du Compagnon et de l’isolant. AVANTAGES Très bonnes performances thermiques et acoustiques. Idéal pour les murs très irréguliers ou abîmés. POINTS SINGULIERS Doublage sur ossature Placostil Joints de fractionnement Les joints de fractionnement rupture sont prévus au droit des joints de dilatation du gros œuvre. tous les 25 m linéaires ou 300 m² dans le cas d’ouvrages de grandes dimensions. Ménagez un jeu de 10 mm environ entre les plaques et traitez-le à l’aide du profilé de dilatation Stil fixé par collage sur les plaques avec un enduit de la gamme Placo. Raccordement avec les autres doublages Doublage sur montants Doublage sur fourrures Interrompez les rails au droit des portes d’entrée, des portes-fenêtres et des jonctions en L. Raccordement avec les huisseries doublages sur montants Stil Emboîtez les montants dans les rails haut et bas et sertissez-les à 10 cm maximum des contours de l’huisserie. Grugez et rabattez un rail Stil R 48. Positionnez les rails rabattus en haut et bas de l’huisserie et vissez-les sur les montants de part et d’autre. Emboîtez des montants en milieu d’imposte et d’allège de l’huisserie et fixez-les aux rails Stil R 48. Placez la laine et posez les plaques de plâtre comme indiqué aux points 5 et 6 du pas à pas ci-dessous. Complétez l’étanchéité à l’air par un joint mastic souple. Choix des montants Type de doublage Simple parement Hauteurs limites m* 2,10 2,50 2,70 3,20 3,30 3,90 Type de montant Stil M48 Stil M 707 Stil M 100 Type de montant Simple Double Simple Double Simple Double Entraxe entre montant cm 60 60 60 60 60 60 *Sans reprise intermédiaire. Exemple de chantier Pour le doublage d’un mur de 2,50 m de hauteur, choisissez des montants Stil M 48 et doublez-les dos à dos voir le pas à pas ci-dessous. Positionnez les montants dans des rails Stil R 48 tous les 60 cm entraxe. La pose se fera en simple parement. Quantitatifs Quantités indicatives pour réaliser 1 m2 de doublage sur rails et montants Stil jointoyé avec bande. Produits Unité Simple parement Plaque de plâtre Placo m2 1,05 Rail Stil ml Quantité à prévoir selon les dispositions du chantier Montant Stil Simple ml 2,1 Montant Stil Double ml 4,2 Vis TTPC 25 ou 35 Unité 11 Vis TRPF 13 Unité 5 Bande PP grand rouleau ml 1,4 Enduit poudre1 kg 0,33 Ou enduit prêt à l'emploi1 kg 0,477 1 Voir chapitre "Les finitions" page 126 du Compagnon Exemple de chantier Pour le doublage d’un mur de 2,50 m de hauteur et de 3 m de largeur 7,5 m² d’ouvrage en montants Stil M 48 doublés avec un entraxe de 60 cm et une pose en simple parement, comptez Plaque de plâtre Placo 7,5 x 1,05 = 7,9 m² soit 3 plaques de 1 200 x 2 500 mm Rail Stil R 48 Quantité à prévoir selon les dispositions du chantier Montant Stil M 48 doublé 7,5 x 4,1 = 30,75 ml Vis TTPC 25 ou 35 7,5 x 11 = 83 vis Vis TRPF 13 7,5 x 5 = 38 vis Bande PP grand rouleau 7,5 x 1,4 = 10,5 ml Enduit poudre 7,5 x 0,33 = 2,5 kg Ou enduit prêt à l’emploi 7,5 x 0,33 = 2,5 kg L’exemple présenté est un doublage de 2,50 m de hauteur sur parpaing creux avec deux couches de laine de verre de type GR32 d’ISOVER 75 mm entre l’ossature et le mur et 45 mm entre les montants isolation répartie. Les montants Stil M 48 sont doublés et l’entraxe est de 60 cm. Outillages et accessoires nécessaires Pince à sertir pour les profilés Cordeau à tracer ou laser pour le tracé de l’ouvrage Cutter ou scie à main Pince grignoteuse ou cisaille à tôle Niveau à bulle pour s’assurer de la planéité de l’ouvrage Visseuse munie d’un embout spécial plaque de plâtre » Règle de 2 m Lame à enduire Platoir ou lisseuse Couteau d’angle Malaxeur pour enduit Tracez au sol et au plafond l’implantation de l’ossature des doublages épaisseur de la laine + 48 mm de largeur de rail Stil R 48 dans cet exemple 75 mm + 48 mm. Fixez les rails tous les 60 cm maximum sur sol fini. Le type de fixation doit être adapté à la nature du support pistoscellement, clouage, chevillage… Zoom sur la fixation sur sol brut Ajoutez une protection complémentaire en polyéthylène 100 μm. Une fois relevé, le film doit dépasser de 2 cm par rapport au sol fini. Fixez simultanément les rails et leur protection. Fixez les rails en sous face de planchers tous les 60 cm maximum. Le type de fixation doit être adapté à la nature du support. Dans le cas de fixation sous plafond en plaque de plâtre, vous devez fixer les rails soit en les vissant dans l’ossature du plafond 1 soit en les chevillant dans les plaques 2 Fixez les montants de départ au mur périphérique tous les 60 cm. Emboîtez les montants doublés intermédiaires tous les 60 cm maximum, les sertir ou les visser dans les rails hauts et bas à l’aide de vis TRPF13. Ménagez en tête un jeu de 1 cm environ. Pour raccorder les montants doubles Pour les montants doubles les solidariser en les vissant dos à dos à l’aide de vis TRPF 13 tous les 40 cm. Les extrémités des profilés doivent être décalées de 40 cm. Alignez les trous pour faciliter le passage des gaines. Zoom sur le raccord des montants simples Raccordez-les avec un rail de 30 cm recouvrement d’au moins 15 cm de chaque côté. Solidarisez le rail par vissage sur les 2 ailes 8 vis TRPF. Attention Ne pas aligner les raccords d’une ligne d’ossatures à l’autre. Mise en place de l'isolant Pour une isolation répartie, placez la laine entre le mur et l’ossature puis entre chaque montant Stil. La hauteur des panneaux de laine est égale à la hauteur sous plafond + 1 cm. Pose des plaques de plâtre Coupez les plaque à la hauteur sous plafond moins 1 cm. Posez-les verticalement, jointives au plafond. A noter Excepté pour les plaques Habito qui viennent en butée en pied de mur et pour lesquelles on laisse un espace de 1 cm en tête. Coupez les plaques à la hauteur sous plafond moins 1 cm. Posez-les verticalement, jointives au plafond. A noter Excepté pour les plaques Habito qui viennent en butée en pied de mur et pour lesquelles on laisse un espace de 1 cm en tête. Soignez les joints ils complètent la solidité de l’ouvrage et assurent la continuité de l’aspect de surface. Zoom sur les salles de bains Utilisez les plaques Placomarine ou Habito Hydro Complétez la protection par un joint mastic mis en œuvre sous la plaque. Pour la finition, utilisez un enduit à joint hydrofuge Placomix Hydro ou Placojoint PR HYDRO. Cas d’une finition carrelage en simple parement L’entraxe entre les montants Placostil doit être de 40 cm qu’ils soient simples ou doubles. Cas d’une rénovation Pour des cloisons déjà montées en plaques de plâtre non hydrofugées remplacez-les par des plaques Placomarine ou Habito Hydro. Vous pouvez également les visser à travers les plaques existantes.

Publié le 22, Sep 2014 dans Cloison et aménagement Mis à jour le 02/04/2019 Comment monter une cloison BA13 ? Quelle est la technique de montage du placo BA13 ? Comment poser ses plaques de BA13 au plafond ? Réaliser une cloison en BA13 est accessible à tous à condition d’appliquer les bonnes techniques pour poser et jointer ses plaques BA13. Travaux Bricolage vous dit tout sur les travaux de montage et d’installation de cloisons placô-platres au mur et au plafond pour un résultat parfait. Comment monter une cloison en BA13 ?Technique de montage des plaques BA13Astuces pour bien monter sa cloison BA13Les matériaux nécessaires pour créer une cloisonRéaliser une cloison BA13 en vidéoPose plaques de plâtre BA13 au plafondDevis cloison BA13 Comment monter une cloison en BA13 ? Pour monter une cloison lors de travaux de rénovation d’une maison ou d’un appartement, la plaque de BA13 est le matériau idéal. Grâce à la légèreté des plaques de placo BA13 et la facilité de montage, réaliser une cloison en BA13 est simple et rapide. Encore faut-il savoir comment monter une cloison en BA13. Découvrez la technique de montage qui est accessible à tous les bricoleurs. Vous ferez des économies sur le montant total des travaux en posant vous même ce matériau. Technique de montage des plaques BA13 Pour réussir vos travaux de montage des plaques BA13, suivez ces étapes Commencer par installer l’ossature métallique rails, montants verticaux puis sertissant sur les rails. Ensuite, poser les paques de BA13 contre l’ossature installée. Si vous devez insérer une porte à travers la cloison, une étape supplémentaire consistera à mettre en place le bloc porte. Visser le placo BA13 aux montants et rails pour monter la cloison. Réaliser les finitions de la cloison BA13 mettre un isolant, faire les joints entre les plaques. Comment poser du placo BA13 au plafond ? La technique pour faire un faux-plafond en BA13. Une fois vos plaques fixées à leur support métallique et les finitions réalisées, vous pouvez entamer les travaux de peinture en appliquant un enduit. Que ce soit les différentes étapes de montage des plaques de placo ou les finitions, faire une cloison est une opération facile. Il faut tout simplement avoir le temps de mener ce chantier et appliquer les bonnes méthodes. De plus, les travaux de rénovation d’un mur ou d’un plafond avec du BA13 sont peu coûteux voir les prix du BA13. Une solution parfaite pour rénover ses murs ou son plafond pour un coût très faible. Le principal avantage du BA13 et qu’une fois posées, vous pouvez peindre, carreler ou poser n’importe quel revêtement sur ces plaques de placo. Astuces pour bien monter sa cloison BA13 Pour bien monter sa cloison et lui assurer une longévité dans le temps, il est primordial de bien choisir son placo BA13. Il existe plusieurs types de plaque de placo en fonction de la pièce où vous allez monter votre cloison. Faire une cloison dans une salle de bains, dans le salon ou encore la cuisine nécessite des matériaux avec différentes caractéristiques. D’où l’importance de bien choisir la catégorie de vos plaques de BA13 placo standard, hydrofuge, phonique, … Dans les pièces humides, il est essentiel de poser du BA13 hydrofuge qui coûte plus cher. Pour les pièces non humides, installer du BA13 standard est idéal et coûte nettement moins cher. Concernant l’armature, l’astuce de Travaux Bricolage consiste à acheter une armature métallique de taille standard pour être compatible avec vos matériaux. Lors des travaux, il est recommandé de faire attention à ne pas trop visser les plaques de placo à l’ossature métallique. Dans le cas contraire, les plaques vont s’abîmer et ne seront pas mieux fixées. Enfin, il faut surélever les plaques du sol sur une hauteur de 5cm à 10cm pour éviter l’humidité en cas d’inondation. De plus, calculer bien la surface totale à cloisonner en utilisant le calcul suivant longueur x hauteur de la cloison = surface en m2. Ainsi, il vous suffira d’acheter le nombre de plaques nécessaires à vos travaux en ajoutant quelques m2 de perte. Souvent, seule la longueur de la future cloison est intéressante car vous pouvez acheter des plaques de placo de la bonne hauteur. Les matériaux nécessaires pour créer une cloison Pour un montage rapide et bien réalisé, il vous faut être bien équipé. Pour cela, une dizaine d’outils sont nécessaires pour pouvoir monter votre cloison parfaitement Armature métallique rails R48 ou R70 et montants rails verticaux selon l’épaisseur d’isolation nécessaire. Fourrure, type F530, pour visser les plaques de placoplâtre. Pour faire un plafond en placo BA13, l’outillage nécessaire est les suspentes et un lève-plaque. Pince à sertir et grignoteuse pour l’assemblage des plaques. Pour les joints adhésif et enduit de jointement. Autres équipements pour faire les finitions selon le revêtement à appliquer. Réaliser une cloison BA13 en vidéo Quoi de mieux pour apprendre comment réaliser sa cloison BA13 soi-même qu’un tutoriel vidéo. Découvrez les techniques pour définir la position de votre cloison, poser l’encadrement métallique, faire une cloison avec une porte, installer et fixer vos plaques de plâtre, isoler puis faire les finitions. Réaliser une cloison BA13 n’aura plus aucun secret pour vos talents de bricolage Une fois les travaux de cloisonnage terminée, vous pouvez enduire, peindre ou même carreler les plaques de placo BA13. La rénovation des murs de votre logement ne nécessite qu’un faible investissement financier grâce au placo BA13. Une fois la cloison murale créée, pourquoi ne pas rénover votre plafond avec du placo BA13 ? Pose plaques de plâtre BA13 au plafond Pour faire un faux-plafond ou un plafond suspendu en BA13, il faut maîtriser la méthode de fixation des plaques BA13 au plafond. La rénovation d’un plafond avec du placo BA13 permet de cacher son plafond en mauvais état et d’avoir un faux-plafond neuf. Découvrez en vidéo comment poser un faux plafond en BA13 sans professionnel pour avoir un plafond BA13 à petit prix. La pose de plaques de plâtre BA13 n’a donc plus aucun secret pour vous, que ce soit un montage de BA13 sur les murs ou au plafond. Pour réussir ses travaux, l’astuce consiste à être équipé d’un lève plaques pour soulever au plafond le placo BA13 et d’une visseuse pour fixer rapidement les plaques à l’armature métallique. Il faut également vérifier le niveau des plaques de placo avec un niveau à bulles ou laser pour obtenir un plafond droit. Devis cloison BA13 Comment avoir des devis montage de cloison BA13 ? Faire une cloison murale ou poser des plaques de BA13 au plafond est simple à réaliser. Toutefois, il est préférable de faire intervenir un plaquiste professionnel si c’est la première fois. Vous aurez ainsi l’assurance de travaux bien réalisés et vous pourrez voir en live le déroulé des travaux. De plus, cloisonner un mur ou un plafond avec du placo BA13 est une opération peu coûteuse, même en embauchant un professionnel voir le prix d’un plaquiste. Faîtes des devis cloison BA13 gratuits en quelques secondes

ilfaut faire votre plafond en premier ! ensuite vous pouvez mettre effectivement des plaques de laine de roche mais vous pouvez mettre plus épais car si vous atteignez un certain seuil

Forum Bricolage Isolation - Cloisons / Plafonds dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 Bonjour à tous D'ores et deja félicitations pour cet épatant forum. Voila mon probleme je souhaite doubler à l'interieur un mur en pierres avec un complexe genre placo. Je pense piquer et rejointer "grossièrement" le mur à la chaux d'abord mais hydraulique ou aérienne ???, l'enduit exterieur sera refait ultérieurement chaux hydraulique si j'ai bien compris. Puis pour le doublage interieur reste 4 solutions Placo BA13 sur rail avec isolant Placo BA13 sur rail sans isolant Placo + isolant laine de roche collé au mur Placo + isolant "polystyrene" collé au mur Quelle solution retenir sachant que je ne voudrais pas faire qqchose qui puisse etre préjudiciable au mur. Si qucune des 4 solutions n'était correcte, que faire sachant que je pensais, entre autres, cacher les gaines elec dans ce doublage. Merci d'avance Dams26 janfi Messages 366Enregistré le 21 Mai 2006 0943 par janfi » 17 Jan 2007 1457 Salut, Sincèrement je n'ai jamais utilisé de placo mais je ne pense pas que ce soit un produit respirant. Tu as la solution de maintenir tes gaines contre ton mur avec des chevilles spéciales pour gaine et de faire un enduit assez épais5 cm ou tu peux aussi faire un enduit isolant chaux / chanvre détaillé avec vidéo sur mon site a+ Janfi Il y eu la préhistoire, l'antiquité, le moyen age, la renaissance..., maintenant est l'époque des Sagouins, celle des destructeurs de la planète et du patrimoine historique par jmb 24 » 17 Jan 2007 1500 Bonjour Enduit intérieur, chaux aérienne+ chanvre. Si tu mets du placo, tu annules l'effet respirant et par là même les effet d'echanges de la chaux. A+ Salutations jmB Si les abeilles devaient disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre . Albert Einstein Monique Fou furieux Messages 9545Enregistré le 09 Juil 2004 2319Localisation Mardore 69 par Monique » 17 Jan 2007 1555 Bonjour, toutes les solutions que tu proposes sont préjudiciables à la maison. Reste la possiblilté d'enduits isolants à partir de chaux et/ou terre et de fibres en épaisseur.... Monique Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! Léonard Nimoy dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 17 Jan 2007 1929 Monique a écrit toutes les solutions que tu proposes sont préjudiciables à la maison. Reste la possiblilté d'enduits isolants à partir de chaux et/ou terre et de fibres en épaisseur.... Quel genre de préjudices, je veux dire quelle gravité et à quel terme ??? J'ai l'impression que ça représente un boulot de titan de faire un enduit isolant ou non sur une telle épaisseur. D'ailleurs, sur de tels enduits, peut-on ensuite faire une finition peinture ou papier peint ou toile de verre... ou plutot quelles sont les finitions possibles ??? merci d'avance dams26 jaco13 Messages 168Enregistré le 18 Nov 2006 1115 par jaco13 » 17 Jan 2007 1941 salut quelle épaisseur fait ton mur en pierres?,les autres murs sont ils en pierres? l'environnement est il humide?,a tu des doubles vitrages? quel chauffage as tu.?l'aspect pierre naturelles te déplait il ?pourquoi veut tu doubler ton mur? aprés ça je pense que l'on pourra affiner nos réponses. A+ du plaisir viendra la force dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 17 Jan 2007 2027 Re-coucou, voila quelques informations complémentaires Quelle épaisseur fait ton mur en pierres? -> environ 60 cm Les autres murs sont ils en pierres? -> à priori oui L'environnement est il humide? -> euh...normal je crois... As tu des doubles vitrages? -> ya pas encore les fenetres, mais c'est prévu, oui Quel chauffage as tu.? -> prévu poele à bois + radiateur "à eau" l'aspect pierre naturelles te déplait il ?pourquoi veut tu doubler ton mur? les pierres sont assez vilaines, irrégulières, disparates et "mal organisées" donc je vais les cacher, sauf si je trouve un pan de mur correct auquel cas la piece serait "mixte" si je double ça me permet de cacher les gaines elec, que je peux pas passer en plancher ni en plafond, j'aimerais éviter les goulottes je trouve ça assez vilain, ça me permet aussi de redresser la situation courbure et aplomb du mur Voila merci dams26 jarwil Messages 465Enregistré le 25 Juin 2006 2205 par jarwil » 17 Jan 2007 2202 Mouai ........Bien sûr je ne suis pas d'accord avec la majorité des suis pour doubler les murs et les isoler surtout dans une maison en pierre l'effet transpirant je n'en veux pas et je ne cherche surtout pas à le faciliter. Je recherche avant tout à barrer l'humidité ainsi qu'a conserver les calories dans la maison.Tu pourras te faire ton opinion en consultant les nombreux posts traitants de l'isolation ou non des vieilles chacun sa méthode et ses réflexion dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 17 Jan 2007 2229 Salut Jarwil j'aimerais beaucoup que tu développes un peu ton point de vue... J'ai déja lu une partie des messages sur ce sujet, sans réussir à tirer le bon grain de l'ivraie. En particulier, si cela doit aller dans le bon sens il me semble possible de Remplacer le placo par du fermacell respirant ??? ...ou un autre type de plaque de parement Mettre un pare ou freine vapeur Choisir un isolant respirant mais lequel ???? ...ou ne pas en mettre si c'est mieux mais pourquoi ??? ménager une ventilation Haute et basse dans la piece ... avec une VMC si nécéssaire ...et autres aménagements si nécéssaire merci à tous dams26 JMCO Messages 159Enregistré le 27 Déc 2006 2012 par JMCO » 17 Jan 2007 2331 J'attends moi aussi un peu plus d'explications de "la méthode Jarwil". Bien que ce ne soit pas très conseillé par les habitués du forum, j'envisage moi aussi de doubler les murs avec isolant et placo. J'ai lu presque tous les posts parlant d'isolation et le point qui ne me semble pas encore très clair c'est l'aération où doit-elle se trouver ? J'ai cru comprendre qu'elle devait aller à l'extérieur en partant du milieu du doublage, c'est-à-dire entre le placo et l'isolant ? Elle traverse l'isolant ? Faut-il laisser une lame d'air entre le mur et l'isolant ? Je compte sur Jarwil ou quelqu'un d'autre ! pour nous en dire plus, merci. jarwil Messages 465Enregistré le 25 Juin 2006 2205 par jarwil » 18 Jan 2007 0035 Je vais essayer d'être simpleComme déjà souvent évoqué, sur cet excellent forum il y a deux écoles qui se Les personne privilégiant la respiration des supports, le respect des matériaux d'origine, l'adaptation de son mode de vie aux contraintes de la maison, l'utilisation de matériaux les plus naturels et les autres plus pragmatiques privilégiant la performance thermique, le confort d'une habitation moderne dans des vieux murs, le barrage total de toute source d'humidité afin de ne pas la laisser pénétrer dans l'habitation. Bien sûr dans ce cas pas question de laisser les murs extérieurs ou les plafonds en l'état et forcément on perd un peu du caractère de la vieille d'ébat n'est pas sur l'utilisation de placo ou non; il existe bien d'autre type de doublage... mais sur la façon d'aménager l' problème de l'humidité et résolvable et il est possible de ne pas la laisser pénétrer dans la maison; alors pas besoin de matériaux respirant, au contraire...Je ne cherche pas à imposer mon point de vue mais ce qui est certain c'est que la rénovation de vieille maison c'est mon job depuis bientôt 20 ans. Je pense connaître un petit peu le problème après avoir réalisé des dizaines et des dizaines de clients que me demandent-ils ?Une maison agréable à facture d'électricité et de chauffage volumes fonctionnels et lumineuxUne hygrométrie normaleUne ventilation efficaceEt bien sûr un coût raisonnable...C'est pour cela que je privilégie l'isolation complète des sols, murs et plafonds, l'utilisation de menuiseries modernes avec des double-vitrages performants et je fais la chasse au je l'ai dit dans un autre post, chez moi nous chauffons 400 m²pour moins de 1000 euros par ans et il fait en permanence 22-23°, ma femme étant à la maison avec nos 3 enfants. Croyez-vous que sans isolation le facture aurait ce montant ???Des maisons rénovées dans le strict respect des matériaux d'antan mur crépis à la chaux ou en pierre apparentes, poutraison visible, cheminée à foyer ouvert, dalles ou tomettes sur terre-plein j'en vois régulierement, elles sont magnifiques mais souvent elles sont froides, difficiles à chauffer, il y a des courants d'air, des bêtes qui nichent dans tous les recoins, de l'humidité le choix de chacun que de vouloir aménager sa maison à son idée et je comprends tout à fait que certaines personnes soient malades à l'idée de cacher un beau mur en pierre ou de boucher un plafond en chêne afin de l' comme dirait je ne sait plus qui "c'est juste mon avis" dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 18 Jan 2007 1318 Salut à tous J'ai bien entendu et à peu près compris la voix du "tout respirant" qui suit une certaine logique que je crois cohérente de bout en bout. Jarwil, j'aimerais beaucoup que tu me donnes ta version technique des choses dans le cas général mais particulier pour moi... de restauration d'un batiment en pierre, sachant que le jointoyage ou les enduits int et ext sont à refaire, et que j'envisagais bien un doublage à déterminer justement !!! pour la facilité de pose, la possibilité de planquer l'elec, et en profiter pour apporter un complément d'isolation. Quid du doublage et de son isolant ?Quid d'un eventuel parefreinevapeur ?Quid de la ventilation à réaliser ?Quid du rejointage interieur ?quid de l'enduit exterieur ? MerciDams 26 kazoo Messages 2499Enregistré le 11 Déc 2006 1343 par kazoo » 19 Jan 2007 0937 Bonjour Sans prendre parti, je voudrais faire une comparaison entre un mur pierre et un mur ossature bois technique plateforme. Je livre ma reflexion à chaud. Le bois est un materiau vivant, dont l'humidité va varier au cours du temps, un peu comme un mur en pierres. La conception d'un mur ossature bois intègre, depuis l'interieur Parement placo sur rail, lambris sur lattes, etc Pare vapeur continu j'insiste sur continu, c'est ce qui empeche de pourrir l'isolant et à terme le bois de structure du mur par une migration de vapeur int->ext Isolant dans l'épaisseur de l'ossature 150mm en généralPanneau de contreventement OSB, CTP, CTBH, fermacell, bois béton... Pare pluie HPV Parement exterieur ventilé recto verso Une VMC normalement dimensionnée pour l'habitation La seule grosse différence technique que je vois entre un mur bois et un mur pierre, c'est l'absence de coupure de capillarité que l'on met en place entre la fondation béton et le mur bois. Pour ce qui est de la vapeur, je crois comprendre qu'elle tente toujours de migrer de l'intérieur vers l'exterieur donc Un pare vapeur + VMC permet de réguler l'hygrométrie interieure et proteger l'isolation Un enduit chaux interieur et exterieur permet au mur de se débarasser de son trop d'humidité. Quant à laisser une lame d'air entre le mur et le doublage, ça se bouscule encore dans ma petite tete. Que penser de tout ça ??? Le débat est ouvert pour peu qu'il fusse fermé un jour... et je dois bien avouer que j'aimerais avoir le point de vue théorique et technique des deux "parroisses" + Kazoo Si Dieu avait voulu que les avions soient en plastique il n'aurait pas fait les arbres en bois. On ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Fou Furieux depuis le 02/09/09 ?? Monique Fou furieux Messages 9545Enregistré le 09 Juil 2004 2319Localisation Mardore 69 par Monique » 20 Jan 2007 1251 Bonjour, j'adore le côté posé de jarwil !! c'est un vrai plaisir de te lire. Nous en avons souvent discuté et je conçois qu'on veuille avoir le confort chez soi. C'est aussi mon but. Voilà pourquoi je pense que le qualificatif de "pragmatique" peut aussi, je pense, s'attribuer à ceux qui prônent la respiration des matériaux. Après tout lorsque je fais un enduit isolant, mon but, tout comme le tien, est de créer un support isolant, esthétique et fonctionnel. La seule différence est dans les matériaux employés. Je trouve un peu dommage d'acquerir une maison ancienne en pierres et de la transformer en maison neuve. On craque pour la beauté de telles maisons et ensuite on les pare d'un tas de revêtements qui lui font perdre tout ce pourquoi on les a aimées. Pourquoi alors ne pas faire bâtir, ce qui reviendrait beaucoup moins cher ??!! D'autant qu'au passage, on en modifie les composants et on ne profite pas des qualités qu'elle dispense matériaux naturels et sains, inertie thermique, esthétique... Je n'ai pas froid chez moi, en tous cas beaucoup moins froid que quand les murs étaient recouverts de ciment parce qu'à température égale le taux hygrométrique était tellement fort qu'on avait tout le temps la sensation de froid. Il faut dire aussi que je n'exige pas 22 degrés... à 19 le jour et 16 la nuit tout le monde se porte bien. Quant aux bébêtes, elles entrent souvent par les portes parce que c'est la campagne et pas un appart et que les portes sont ouvertes sur le jardin. J'en connais beaucoup qui, placo mis au murs, les enlèvent parce que ça gratte et ça niche derrière ou entre planchers doublés.... Pour en revenir à tes questions dams, je laisserai à jarwil ou d'autres tes questions concernant les doublages. Par contre, à propos de rejointoiement en extérieur comme en intérieur, il n'est conseillé que sur les murs non exposés aux intempéries donc bien exposés au soleil à savoir les murs sud et est. Ceci pour éviter les possibles infiltrations sur les murs exposés et profiter de l'inertie thermique sur les murs ensoleillés. A propos de murs en pierre plus ou moins "jolis", je dirais qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Je conçois qu'un mur en moellons ou grosses pierres très organisées soit plus beau qu'un mur fait de "tout venant". On peut alors envisager un rejointoiement classique pour le premier et un pierres vues pour l'autre. Perso, je préfère d'ailleurs les seconds...mais ça, c'est mon goût !! Ceci pour dire que bien sûr que les murs ouest et nord sont amenés à recevoir une isolation. Enduit isolant pour moi, doublage pour d'autres.... Monique Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! Léonard Nimoy jarwil Messages 465Enregistré le 25 Juin 2006 2205 par jarwil » 20 Jan 2007 2312 Merci le fait que bien que nous ne soyons pas toujours d'accord sur les méthodes à employer, nos échanges d'idées et d'opinions se passent toujours dans une excellente ambiance; c'est pour cela que je suis toujours membre actif de ce plaisir d'un prochain post Bucéphal Messages 790Enregistré le 14 Oct 2006 1340 Vous n'êtes pas d'accords, mais complémentaires y'en a pour tous le goûts et tous les types de maisons. Projet retaper ma vieille demeure cévenole c'est parti !!! kazoo Messages 2499Enregistré le 11 Déc 2006 1343 par kazoo » 21 Jan 2007 2252 Salut à tous Je m'interesse particulièrement à ce post car l'isolation et/ou le doublage, c'est pour bientot chez moi aussi. J'ai lu quelque part que le fermacell est respirant, vrai ou faux ???. Dans le cas ou il soit suffisamment respirant, quel isolant est-il possible de lui associer pour combler le vide entre ce panneau et le mur en pierre ??? Dans quels cas de figure est-il nécéssaire de prévoir ou non un pare vapeur et/ou une VMC ??? + Kazoo Si Dieu avait voulu que les avions soient en plastique il n'aurait pas fait les arbres en bois. On ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Fou Furieux depuis le 02/09/09 ?? Tiscara b Messages 41Enregistré le 22 Déc 2006 1650 Bonsoir tout le monde Une tite question a Jarwill D'aprés ce j'ai lu , tu renoves beaucoup de maison et tes choix ou plutot ceux des particuliers s'orientent vers des materiaux innovants pour des raisons que l'on connait tous . Bonne isolation donc gain d'argent .Du coup - Que penses tu dans le cas d'une rénovation de fonds en combles mon cas des dalles de chaux et des enduits interieur et exterieur en cette même matière ? - En même temps que tu penses des faits relatés sur les remontées capillaires dans les murs dûes a une dalle en ciment et du " pourrissement " de ces derniers aprés 5 ans ? Je ne pose pas ces deux questions pour créer un conflit entre les adeptes de la chaux et ceux du ciment, mais pour avoir un avis qui m'est important car mon coeur balance encore entre les deux ! Je préfererais la chaux pour sa mise en place en plusieurs étapes , le fait que c'est réspirant et sain . Les - serait le choix des materiaux qui vont dessus aussi bien au niveau finition sol limité que cloisonnement quelle "colle" et voulant intégré un plancher chauffant il n'y pas beaucoup de retour d'experience a long terme . Concernant le ciment , ce sont les avantages de la chaux qui passent en inconvenient et vice versa . Voici les questions d'un indécit qui a du mal a dormir tant qu'il n'aura pas trouver en quoi faire ça dalle ! Au plaisir de lire vos réponses et réactions . Tiscara b . JMCO Messages 159Enregistré le 27 Déc 2006 2012 par JMCO » 21 Jan 2007 2349 Bonsoir Tiscara b, Moi aussi je rénove et nous allons mettre un plancher chauffant, et au niveau de la dalle tu n'as pas trop le choix puisqu'il paraît que chaux et plancher chauffant ne font pas bon ménage. Pour nous ce sera donc dalle béton ciment classique. Bonne réflexion. jarwil Messages 465Enregistré le 25 Juin 2006 2205 par jarwil » 21 Jan 2007 2358 Comme tu as pu t'en rendre compte c'est "LE DEBAT" chaux ou ciment ? Il y a d'ailleurs un post impressionnant sur ce sujet Je ne fais pas partie de la majorité sur ce forum en ce qui concerne mon opinion. Pour ce qui est des propriétés de la chaux et de sa mise en application, il y a plusieurs personnes sur ce forum qui maîtrisent parfaitement le sujet Monique entre autre.... Je ne suis pas un spécialiste de ce produit donc je m'abstiendrai de t'en parler. Ma formation et ma conviction de la rénovation de vieille bâtisse m'a toujours orienté vers le barrage total de l'humidité ce qui est en total opposition avec la chaux qui est un matériaux respirant; c'est pourquoi j'utilise du ciment en gros oeuvre et non de la ciment à entre autre des caractéristiques mécaniques et résistantes sans aucune commune mesure avec la chaux. Lorsque tu me parles de remontée capillaire ou de pourrissement je puis t'assurer que c'est parce que toutes les mesures de barrage n'ont pas été réalisées correctement un mur en pierre monté à la terre ne pourri pas ! même les pieds dans l'eau; ce n'est pas du bois ni du plâtre Après c'est un problème de doublage, de ventilation et de pont thermique. Il faudrait que je vive dans une maison réalisée avec des matériaux respirants pour me faire une opinion objective et peut-être serais-je convaincu par les propriétés de tels produits. J'ai quand même du mal à me faire à l'idée qu'un sol naturellement humide, même avec une dalle en chaux ou des murs crépis sans doublages ne laissent pas apparaître un hygrométrie bien supérieure à une pièce qui aurait été entièrement barrée, isolée et ventilée. Mais je vais lors d'une prochaine rénovation d'une maison m'appartenant faire un essai dans une cave enterréeaprès tout il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Une dernière petite précision concernant ton intention de réaliser un plancher chauffant. Il faudra que l'on m'explique comment il sera possible de concilier une isolation thermique performante sous les câbles chauffants ou le circuit d'eau du sol qui se fait toujours à l'aide de polystyrène incompressible haute densité extrudé ou similaire qui n'est absolument pas respirant et ta dalle en chaux. Je serais curieux de savoir quel matériaux écologique et respirant peut avoir pour une même épaisseur le coefficient isolant d'un panneau de ROOFMAT ou STYRODUR. Le débat reste ouvert.............. JMCO Messages 159Enregistré le 27 Déc 2006 2012 par JMCO » 22 Jan 2007 0008 Bonsoir jarwil, N'ayant pas encore eu mon explication sur l'aération du doublage ventilation, lame d'air, je te renouvelle ma demande, en espérant en savoir un peu plus. Merci d'avance. jarwil Messages 465Enregistré le 25 Juin 2006 2205 par jarwil » 22 Jan 2007 0027 bonsoir JMCO,excuse moi je t'avais oubliéPartant du principe ou je ne veux pas faire respirer mes doublages et donc laisser l'humidité derrière ceux-ci, il faut prendre quelques précautions- si il y a des suintements d'humidité sur les murs, il faut les canaliser en réalisant un drain au pied du mur .bien sur entre le doublage et le mur existant- Il faut utiliser pour le doublage des murs un matériaux hydrofuge type FERMACEL sur ossature métallique ou si la place le permet un doublage en dur type agglos etc... éviter absolument le SIPOREX ou le carreau de plâtre- Il ne faut aucun contact entre le mur d'origine et le doublage et encore moins entre l'isolant et le mur d'origine. Dans le cas d'un doublage type STYL, utiliser des appuis intermédiaires à visser en plastique type Il faut impérativement utiliser un isolant rigide que l'on maintiendra ou les joints seront scotchés avec un pare vapeur côté Il faut impérativement une lame d'air entre l'isolant et le mur d'au moins 5 Et enfin il faut une EXCELLENTE ventilation entre le doublage et le mur. les grilles ne donneront en aucun cas à l'intérieur de la pièce mais sur l'extérieur - pour ce qui est de la VMC intérieur de la maison se sera un autre circuit indépendant Pour cela il faut réaliser des entrées d'air basses et sorties hautes en traversant le mur d'origine sur chaque face et si besoin est, il faudra ajouter un petit groupe afin de favoriser une parfaite circulation d'air. Voila en quelques mots ma façon d'assainir une pièce humide. Espérant avoir été clair bon courage... dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 22 Jan 2007 1847 Bonjour à tous ça y est, je commence à comprendre et surtout, j'ai le point de vue technique des deux "écoles", un tres tres grand merci à tous. Comme kazoo, j'aimerais savoir si le fermacell est considéré comme respirant ou pas. Quelqu'un aurait-il cette info ??? En fait voila, la "méthode jarwil" me plait beaucoup mais ça m'ennuie de perdre 10 cm sur chaque face de mur sur une maison déja petite. Pourtant, j'aimerais avoir une finition interieure "type plaque" pour 2 ou 3 murs sur quatre pour cacher facilement les gaines elecfacilité de fixation d'objets lourds implantation inconnue ce jourfacilité d'entretien Alors je me demande si il serait "jouable" de redresser ventre et aplomb le mur existant avec un enduit de 4-5 cm chaux+isolant chanvre ??? à la méthode janfi ton site est super clair et pratique, bravo puis de plaquer mais comment, au MAP ??? une plaque de quelquechose par dessus à définir je suis ouvert à toute proposition.... Faudrait-il alors en plus rajouter un pare-vapeur et une VMC ??? ... ou est-ce encore une mauvaise option ??? merci dams26 JMCO Messages 159Enregistré le 27 Déc 2006 2012 par JMCO » 22 Jan 2007 1906 Merci beaucoup jarwil pour tes explications ! Encore une petite question quel isolant utilises-tu en général ? Monique Fou furieux Messages 9545Enregistré le 09 Juil 2004 2319Localisation Mardore 69 par Monique » 23 Jan 2007 0843 Bonjour, excellent !!! pour poursuivre le débat il en est de l'isolation de ce type de maisons comme de la résistance du ciment. Elles sont largement surévaluées et certaines dalles ciment pourraient porter un 38 tonnes là où vit une famille. Que l'isolation doive être très importante sur des matériaux à faible inertie thermique, je le conçois. Mais c'est ne pas profiter et donc annuler cette qualité que de doubler des murs à forte inertie thermique avec des matériaux non respirants qui obligent à une lame d'air ventilée refroidissante surtout si elle donne sur l'extérieur. Du coup, tu construits des caissons isolants dans tes pièces et c'est l'air que tu chauffes et non pas la structure. D'où un refroidissement plus rapide des lieux si tu n'y es pas ou que tu ne chauffes pas régulièrement. Ca fait une sacrée différence. Une maison en pierre et terre ou en terre même les pieds dans l'eau ne pourrit pas, certes jarwil et merci de le préciser , en tous cas pas tant qu'elle peut respirer. Je ne suis pas tout à fait sûre qu'une ventilation même très étudiée comme tu la préconises suffise à cette respiration. Et il est bien difficile d'en jauger les effets une fois que les murs sont inaccessibles et invisibles sous cette gangue. Pour le fermacell, les fabricants le disent respirant. C'est la cellulose qui le compose qui le permet. Il ne faut tout de même pas en attendre une énorme respiration. Ta solution dams, est jouable avec du fermacell, ou du bois et pour l'adhérence, tu peux encastrer des liteaux de préférence en bois imputréscible dans ton enduit et y visser le revêtement choisi par exemple. Monique Plus on partage, plus on possède. Voilà le miracle !! Léonard Nimoy kazoo Messages 2499Enregistré le 11 Déc 2006 1343 par kazoo » 23 Jan 2007 1426 Monique a écrit Pour le fermacell, les fabricants le disent respirant. C'est la cellulose qui le compose qui le permet. Il ne faut tout de même pas en attendre une énorme respiration. Ta solution dams, est jouable avec du fermacell, ou du bois et pour l'adhérence, tu peux encastrer des liteaux de préférence en bois imputréscible dans ton enduit et y visser le revêtement choisi par exemple. Bonjour Monique et tous les autres Je trouve aussi que ce fil s'enrichit de jour en jour, c'est bien la preuve qu'un besoin important se fait sentir sur cette problématique Je me pose encore plusieurs questions Tous les panneaux de bois sont ils également respirants ou pensais tu à un revetement de finition ouvert type lambris??? en général, le lambris se pose avec une lame d'air en contre face non ??? Auquel cas, est-il possible, après redressement du mur avec l'enduit chaux-chanvre, de poser le fermacell sur ossature métallique de 2cmtype plafond puis d'autres pensées en vrac Le bois "encastré" dans l'enduit risque t'il de pourrir, si oui quelles essences utiliser ?? Une pose lambris ou fermacell avec lame d'air risque t'elle de créer une condensation ?? mais le lambris, lui, doit etre sur lame d'air non ?? Une ossature métallique galvanisée sera t'elle attaquée par la chaux ?? + kazoo Si Dieu avait voulu que les avions soient en plastique il n'aurait pas fait les arbres en bois. On ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Fou Furieux depuis le 02/09/09 ?? N°Bis Messages 689Enregistré le 18 Mai 2006 1927 par N°Bis » 23 Jan 2007 1513 Bonjour En effet, il y non seulement un besoin, mais également un grand manque d’information sur ce sujet. A ce propos, je note l’information de Jarwill, qui prend bien en compte les risques d’humidité des supports. Je pense que c’est la première chose qui compte mur ou sol sain. Le fait de rendre étanche dalle ou murs serait alors un facteur aggravant de la situation. Pour cela, je suis persuadé qu’une dalle ciment sur hérisson ventilé ou placo sur mur ne pourrait dénaturer la solidité du mur, à condition de bien prendre en compte les caractéristiques du bâtiment. Après, il se pourrait que ce ne soit pas la solution la plus économique décaissement + drains périphérique + forme de pente du terrain pour un cas particulièrement problématique, par exemple. Ce que propose Jarwill est la même chose, appliquée aux murs. En fait, la solution de Jarwill, ce sont juste deux boîtes imbriquées une pour abriter, et une pour isoler. Le reste est une question de choix même si cette solution me paraît particulièrement indiquée dans le cas d’une maison secondaire ou d’un chauffage électrique. Quand Monique dit qu’il est dommage de dénaturer le charme d’une maison ancienne, cela revient à se poser la question de l’utilité d’un 4x4 en centre ville ben …. Ça tient bien mieux la route en cas d’humidité ou de verglas !!!! Pour information, je suis plutôt partisan de la technique dite ’de Monique’’ par choix et pour rester dans la logique constructive de ma maison, mais il ne faut pas nier qu’il y a d’autres possibilités. Surtout avec les dernières réglementations qui pourraient avoir des effets pervers doublages à tout va pour faire remonter la performance économique /écologique théorique de la maison, par exemple. Pour cela, il faudrait surtout informer les propriétaires des différences entre les deux, et ce par un organisme totalement indépendant. Ou un architecte maître dœuvre, …, par exemple. Y en a des sérieux !!! dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 24 Jan 2007 1005 ARghhh Revoila le coup de la lame d'air ... et c'est une bonne question car moi aussi, le lambris, je l'ai toujours vu posé avec un vide d'air derrière. Alors faut-il ou pas ce vide d'air, et faut-il le ventiler avec de l'air "chaud" ??? Meme question dans le cas de pose de fermacell, sauf que le vide de 2 cm du à l'ossature métallique?? pourrait alors etre comblé avec un isolant en vrac risque de condensation ou pas ???. merci dams26 Yonel Messages 332Enregistré le 20 Nov 2006 2208 par Yonel » 25 Jan 2007 1728 Bonjour, Je n'ai pas une expérience de pro dans le domaine, loin de là, mais j'ai acheté une ferme de 1874 montage des murs à la terre, avec parfois un peu de chaux qui a passé les 30 dernières années avec un doublage brique avec lame d'air chauffé les grilles étaient ouvertes sur l'intérieur sur une dalle béton de ciment. Tous les murs qui n'avaient pas été rejointés au ciment lors de la première rénovation étaient sains hygrométrie 2% environ en plein hiver, sans chauffage quand on a acheté. Par contre les murs préalablement rejointés au ciment présentaient une hygro supérieure à 10% !! Avis à ceux qui batardent la chaux !! C'est une expérience différente de celle de Jarwill, mais les murs montés à la terre avec un doublage ventilé par l'intérieur de la maison étaient sains. Je manque de théorie, mais il me semble que c'est dommage de ne pas profiter de l'inertie de la Pierre. Si on chauffe les pierres, elles nous restituent la chaleur non ? Quand je pose ma main sur le mur plein ouest à 23h l'été, il est super chaud !! Pour en revenir à nos murs doublés, Après burinage de l'enduit ciment, le séchage a pris environ 1 an , et avec l'enduit chaux que j'ai fait merci à vous tous pour ce forum, je trouve les pièces concernées très agréables à vivre. Je n'ai pas de sensation de froid. J'ai gardé les poutres apparentes, mais j'ai placé entre chacune de la laine de roche de 7cm, et du BA13 pas de souci, il n'y a pas d'humidité dans la terre du grenier !. Ma femme adore l'ambiance de ces pièces ! Et on n'a même pas encore de double vitrage partout !!!! J'aime bien garder l'esprit des vieilles maisons, mais je crois qu'on peut allier poutres et pierres apparentes avec le confort et certains matériaux modernes. JMCO Messages 159Enregistré le 27 Déc 2006 2012 par JMCO » 25 Jan 2007 2029 Bonjour Yonel, Si j'ai bien compris ton expérience, ça voudrait dire que les murs peuvent être rejointés à la chaux puis doublés et ventilés par l'intérieur, c'est ça ? Puisque tu dis que les murs étaient sains. Y avait-il un isolant entre le mur et le doublage ? Yonel Messages 332Enregistré le 20 Nov 2006 2208 par Yonel » 25 Jan 2007 2108 Salut JMCO, Non, pas d'isolant initialement entre le doublage et les murs. On peut faire un enduit chaux-chanvre ou lin ou paille. Quand on a acheté, j'ai demandé avis à mon chauffagiste un vieux de la vieille bourré d'expérience !. Il m'a dit de garder le foin enroulé sur les quenouilles et la terre dans le sol du grenier "Surtout, ne l'enlève pas !" m'a-t-il dit, et d'ajouter de la laine de roche dessus ou dessous. Il pense que le plus important, c'est l'isolation des sols et plafonds RdC et étage, et que les murs c'est mieux, mais pas indispensable. Vu qu'on était pressés d'entrer dans la maison on ne pouvait pas payer le crédit et le loyer, j'ai suivi son conseil. Avec la moitié de la maison bien isolée, 600 euros d'économies par rapport à l'hiver d'il y a 2 ans. Ce n'est sans doute pas le top du top, mais on a fait au plus pressé. Quand je compare avec des copains qui ont des maisons de superficie égale complètement isolées avec des plafonds moins hauts, je ne suis pas loin derrière... Et j'ai le plaisir des yeux ! Bon courage, Yonel. kazoo Messages 2499Enregistré le 11 Déc 2006 1343 par kazoo » 26 Jan 2007 0006 Yonel a écrit Pour en revenir à nos murs doublés, Après burinage de l'enduit ciment, le séchage a pris environ 1 an , et avec l'enduit chaux que j'ai fait merci à vous tous pour ce forum, je trouve les pièces concernées très agréables à vivre. Salut Yonel Peux tu nous dire ce que tu as fait exactement sur les murs de ces pieces ? As tu supprimé le doublage en brique ? as tu refait un doublage, si oui avec quoi et quelle solution de ventilation ?...ou es tu resté sur un rejointoiement chaux, avec ou sans enduit... merci Kazoo Si Dieu avait voulu que les avions soient en plastique il n'aurait pas fait les arbres en bois. On ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Fou Furieux depuis le 02/09/09 ?? Yonel Messages 332Enregistré le 20 Nov 2006 2208 par Yonel » 26 Jan 2007 1411 Bonjour Kazoo. Ca dépend des endroits. J'ai fait tomber tout l'enduit ciment que j'ai vu je n'ai pas enlevé les briques partout. L'humidité sous le ciment était énorme !! Terre trempée ! Sur certains murs, j'ai refait un enduit chaux, sans rejointoyer les pierres avant j'ai creusé les joints existants, et j'ai directement refait l'enduit en 3 couches ça jointoie en même temps, après humidification du mur. Sur d'autres j'ai juste fait une couche d'enduit sans finition j'ai jeté sans talocher, puis j'ai doublé en placo sur rail avec isolant et lame d'air ventilé depuis l'intérieur de la maison entre l'isolant et le mur. Je ne sais pas si l'isolant sert à grand chose vu que c'est ventilé, mais je préfère le son avec la laine dans les rails. Sur d'autres enfin, j'ai gardé le doublage en briques, en le rehaussant jusqu'aux poutres avec du placo il y avait des faux plafonds en brique partout. Par curisosité, j'ai relevé les températures des murs de notre future chambre hier. Plafond isolé de 7cm de laine de roche, + foin sur quenouilles, + terre dans le grenier. Température extérieure -4°c . Température de la pièce 18,5°C Mur doublé brique sans isolant mur de façade 17,8°C Mur porteur enduit à la chaux il y a une cheminée dans ce mur. Elle donne dans le salon 18,3 hors cheminée, 17,5 derrière la cheminée. cloison placo avec isolant cette cloison donne sur un couloir chauffé, isolé de la même manière 19,5°C Je ne sais pas si cette solution est très bien, je le redis, c'est juste pour vous dire que les murs montés à la terre sont restés sains après 30 ans derrière un doublage ventilé à l'air chaud. JMCO Messages 159Enregistré le 27 Déc 2006 2012 par JMCO » 27 Jan 2007 2004 Cela voudrait dire qu'il est possible de ventiler un doublage placo par l'intérieur. Y a-t-il d'autres personnes qui auraient procédé de cette façon et qui sont satisfaits du résultat ? Car le fait de mettre des grilles pour ventiler à l'intérieur est quand même beaucoup plus simple que de ventiler à l'extérieur mur de 50 cm à traverser en plusieurs endroits !. Une ventilation du doublage associée à une VMC devrait donner des résultats satisfaisants pour l'humidité et la température, non ? kazoo Messages 2499Enregistré le 11 Déc 2006 1343 par kazoo » 28 Jan 2007 1137 Bonjour Dans la solution de Yonel l'isolant ne sert à rien d'un point de vue thermique, ça c'est sur. pour l'acoustique, ça doit enlever la sensation d'etre à l'interieur d'un "tambour". Pour ma part, je m'interroge toujours sur ces problemes de migration de vapeur et de point de rosée. Si des outils de calcul existent pour faire des simus en été et en hiver, je suis preneur. En fait, corrigez moi si je me trompe, en hiver cette vapeur migre de l'interieur vers l'exterieur, et en été c'est l'inverse ??? Ces histoires de perméabilité à la vapeur me chagrinent beaucoup. par exemple, pour le fermacell, ils donnent unh coeff MU de 11 à 13. ....ça représente quoi concretement ce MU ??? + Kazoo Si Dieu avait voulu que les avions soient en plastique il n'aurait pas fait les arbres en bois. On ne peut pas définir la qualité, on la reconnaît quand on la voit. Fou Furieux depuis le 02/09/09 ?? Picvert Messages 147Enregistré le 28 Mai 2006 1902 par Picvert » 28 Jan 2007 1727 ******** Bonjour tout le monde, j'ai presque tout lu ... et j'en suis j'ai vraiment l'impression d'avoir fait la bêêêtise de ma vie quand j'ai isolé mes murs en pierres ... de l'intérieur Placo+Polyst de 40. j'étais pressé de finir la grande pièce et j'ai réalisé plus tard, après recherche plus approfondie, que j'ai, par cette isolation rikiki, fait enfoncer le front froid à travers tout le mur, mon isolation de 40 étant de loin insuffisante d'une part, et d'autre part, que mon placo de 10 n'avait pas du tout d'inertie pour emmagasiner les calories du chauffage intérieur => indispensable pour se sentir à l'aise. Questions 1 Pensez-vous que je puis rattraper l'affaire en isolant l'extérieur des murs ? pour faire barrage au froid du nord surtout - je pense en particulier à l'idée des lambris PVC spéciaux extérieurs, sur lattis voire double lattage pour assurer une circulation d'air, avec grilles hautes et basses 2 Il paraît qu'il faut laisser respirer les murs en pierres me faudra-t-il arracher mon "placo+40" à l'intérieur ? MERCI à toutes et tous ! ********** dams26 Messages 9Enregistré le 17 Jan 2007 1427 par dams26 » 30 Jan 2007 0958 Bonjour J'ai une nouvelle info, trouvée sur le site de rockwool. En substance, ils disent que la laine de roche est perméable à la vapeur d'eau et que ses caractéristiques isolantes ne sont que très peu affectées par l'humidité. En conséquence, peut on considérer qu'un doublage fermacell sur ossature métallique ou bois, en bourrant l'espace restant de laine de roche, sans lame d'air et sans pare-vapeur est cohérent du point de vue respiration et perennité du mur pierres ??? Merci encore à tous pour vos contributions à ce fil Dams26 Titives Messages 291Enregistré le 26 Aoû 2004 2020 par Titives » 30 Jan 2007 1027 Bonjour, j'ai fait un peu comme Yonel j'ai mis de l'enduit chaux+lin au RdC l'étage a été doublé au placo + laine de roche 70 mm en laissant une lame d'air, les combles non aménageables sont isolées par de la laine de roche 180. Aucune humidité, très agréable, la maison est chauffée entièrement par un poele+un radiareur bain d'huile 2000 W en attendant les nouveaux radiateurs à inertie cordialement Picvert Messages 147Enregistré le 28 Mai 2006 1902 par Picvert » 30 Jan 2007 1234 Bonjour Ttives, Qd tu parles de radiateurs à inertie, auxquels pensens-tu ? ça me rappelle qu'un jour sur ce site, j'ai proposé à qq'un d'aller voir là ... ça vaut le détour fut un temps j'en ai commercialisés, et je dis que c'est un produit étonnant ... sauf que ... comme je l'explique à chaque fois, l'accumulation n'est pas "rentable" en demie-saison - autrement, du côté des radiants, faut pas faire forcément plaisir aux grands marques à gros prix - vaut mieux viser un entre-deux-gammes, et éviter les rad. à bain d'huile fuites - important que la température au toucher n'exède pas les 37 / 40° - Si tu n'as pas encore fini les plafonds, va voir aussi du côté des "films chauffants pour plafond du côté de Lyon, si tu veux, je peux p-ê retrouver les coordonnées dans mes archives- c'est une solution chauffage extra - bon choix ! cozmic_blues Messages 15Enregistré le 05 Mar 2005 1555 Bonjour, Je profite de ce fil pour poser une question technique. Mon plancher et mon plafond n'étant pas encore finis, est-il possible de fixer les rails au mur plutôt qu'au sol et au plafond ? Si oui - Avec quoi vis + chevilles "ordinaires", chevilles à frapper... ? - Que peut-on utiliser pour caler les rails afin de rattraper les irrégularités du mur en pierres ? Cele permettrait à l'électricien de passer en une seule fois ses gaines partout... Merci de vos idées ! Utilisateurs parcourant ce forum Aucun utilisateur enregistré et 1 invité

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Ilest alors important de comprendre l'intérêt que l'on peut avoir à isoler un mur de son appartement ou de sa villa, mais aussi d'évaluer les paramètres qui conduisent à choisir telle ou telle solution (isolation avec rails+placo ou mise en place d'un Kit Acoustique Mural). Nous donnerons ensuite comme exemple la pose du kit, avec ses différentes étapes et quelques ^{SOREA Plaquiste et entreprise d'isolation à Alès 10/10 11 avis 04 66 54 07 85 06 77 42 85 84 28 Zone Artisanale de Labahou 30140 Anduze Contactez-nous En savoir + 10/10 Voir le certificat Doubler un mur en placo sur rail par plaquiste Alès. Consultez-nous Nom & Prénom Téléphone E-mail MessageLeave this field blank Sorea votre plaquiste et entreprise d'isolation à Alès est reconnu pour son sérieux, dynamisme et dispose d’une qualification Artisan RGE et Qualibat. Sorea intervient comme entreprise d’isolation à Alès pour assurer l'isolation de votre plafond, cloisons et autres. Sorea est également votre entreprise d’électricité générale à Alès à qui vous adresser pour vous assurer la performance de vos installations électriques. Contactez Sorea pour toute demande d'information En plus de ses services Doubler un mur en placo sur rail par plaquiste, Sorea vous propose aussi Prix pose de cloison acoustique par plaquiste Tarif isolation cloison intérieure par plaquiste Prix rénovation intérieur maison par plaquiste peintre Pose et installation doublage placo collé par plaquiste Faire un faux plafond par entreprise d'isolation Prix pose de cloison séparative logement par plaquiste Alès SOREA vous propose ses services de plâtrier plaquiste à proximité de Nîmes Alès Quissac Saint-Christol-lès-Alès Saint-Hippolyte-du-Fort Saint-Jean-du-Gard Avis entreprise d'isolation à Alès En savoir + En savoir + Création d'appartement dans une ancienne papeterie par plaquiste RGE vers Alès SOREA , votre entreprise d'isolation a récemment effectué la création d'appartements dans une ancienne papeterie vers Alès. Nous avons participé à la cr... En savoir + En savoir + Isolation d'un plafond Rampant en Laine Minérale par plaquiste à Nîmes Sorea plaquiste RGE dans la région du Gard, a effectué l'isolation d'un plafond rampant sur Nîmes. Pour cela nous avons utilisé de la laine BioFib Trio dite écologique q... En savoir + En savoir +} RDn13GT.

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